Treize règles à connaître pour réussir son habitat passif

1 – Le chaud va toujours vers le froid.

2 – Pour avoir chaud chez soi, il faut créer autant d’effets de serre que possible

3 – La chaleur se déplace par conduction (par contact direct), mais c’est l’exception dans une maison, qu’illustre par exemple le cas où vous vous adossez à un radiateur.

4 – La chaleur la plus lente se déplace par convection. Quand vous tenez votre main au-dessus du même radiateur, l’air chaud qui monte puis gagne vos doigts leur transmet sa chaleur.

5 – La chaleur la plus efficace se déplace par rayonnement. Un poêle, un galet chaud, une bouteille chaude (par exemple) diffusent surtout leur chaleur par rayonnement.

6 – Pour conserver la chaleur chez vous, faites rebondir le rayonnement vers une masse qui l’absorbera… grâce à un écran réflecteur (par exemple, un isolant mince multicouche).

7 – L’air chaud monte, l’air froid tombe… et coule comme un liquide emplissant peu à peu la pièce, jusqu’à déborder dans les autres pièces en passant sous les portes.

8 – Plus il y a de couches devant l’objet à protéger, plus cet objet se réchauffe facilement et garde sa chaleur longtemps.

9 – Quand une couche isolante est humide, elle perd ses qualités d’isolation : un isolant ne doit jamais être mouillé !

10 – Ce ne sont pas les matériaux les plus massifs qui isolent le plus : pour qu’une paroi de béton ait les mêmes propriétés que les isolants minces multicouches (36 mm), il faudrait qu’elle fasse… plusieurs mètres de largeur.

11 – Plus un corps est volumineux, plus il perd lentement sa chaleur (comme sa fraîcheur).

12 – L’isolant le plus efficace et le moins cher est l’air.

13 – Il faut faire la guerre aux ponts thermiques.

source L’habitat bio-économique Pierre-Gilles Bellin

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Comment bénéficier du crédit d’impôt pour les économies d’énergies

LES DISPOSITIONS DU CREDIT D’IMPOT

Quelles sont les dépenses concernées :

Les dépenses d’équipement sur la résidence principale en faveur du développement durable et des économies d’énergies.

Catégorie = Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées. Avec achat et pose par un professionnel

Période : du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2009
Bénéficiaires : propriétaires ou locataires.

Montant du crédit d’impôt :

Résidence principale de plus de 2 ans = 25 % (pour le propriétaire ou locataire)

Résidence construite avant le 01-01-1977 et travaux dans les 2 ans suivant l’achat = 40% (pour le propriétaire).

Base de calcul :

Sur le montant TTC des fournitures hors pose

Plafonnement du crédit :

Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder :

– 8,000 € pour un célibataire
– 16,000 € pour un couple soumis à une imposition commune
– + 400 € par enfant ou personne à charge

au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 01/01/2005 et le 31/12/2012.

Pour les propriétaires bailleurs, pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 8.000 €.

Critères techniques :

Fenêtres ou portes-fenêtres en tout ou partie de PVC, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1.4 W/m².K° depuis le 01/01/2009.

Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, avec un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1.6 W/m².K° depuis le 01/01/2009.

Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un Uw inférieur ou égal à 1.8 W/m².K° depuis le 01/01/2009.

Volets isolants: volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilé supérieur à 0.2 W/m².K°

Justificatifs :

Facture indiquant :

– nom du client
– lieu du chantier
– produits mis en oeuvre
– performance des produits

(à noter que les PV réalisés sur des dimensions normalisées ACOTHERM sont acceptés)

DEFINITION DE LA VALEUR DE REFERENCE UW

Uw = exprimé en W/m².°K
W = watts
m² = surface exposée ; pour une fenêtre la moyenne est de +/- 1,2 m² ; pour un coulissant elle est de +/- 4 m²
°K = différence de température entre intérieur et extérieur ; le K indique l’échelle Kelvin mais la mesure d’un DIFFERENTIEL de température donne le même résultat entre échelle Kelvin et Celsius

CUMUL AVEC LE CREDIT D’IMPOT

L’éco-prêt à taux zéro est cumulable avec les aides de l’agence nationale de l’habitat et des collectivités territoriales, les certificats d’économies d’énergie et le prêt à taux zéro octroyé pour les opérations d’acquisition-rénovation.

Pour les personnes dont le revenu fiscal du foyer fiscal n’excède pas 45 000 euros en année n-2, le prêt à taux zéro, s’il est octroyé en 2009 ou 2010, peut être cumulable avec le crédit d’impôt développement durable.

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Utiliser l’argile pour la construction et la décoration de maison

De nouveaux matériaux bio composites à base d’argile, de chaux font leur apparition dans le bâtiment avec des propriétés naturelles très positives et souvent très supérieures aux matériaux traditionnels.

Les nombreux avantages et applications des enduits et peintures à l’argile :

• Les enduits à l’argile régulent plus de 50% de l’humidité contenue dans l’air. Les enduits d’argile sont d’excellents régulateurs thermiques.
• L’enduit d’argile est un très bon isolant, il permet le rayonnement de la chaleur.
• L’enduit à l’argile avec ses pigments naturels ne s’abîme pas avec le temps. Il n’y a pas de ternissement de la couleur contrairement à de très nombreux enduits ou peintures chimiques souvent chargés en résine.
• L’argile ne provoque pas d’allergies.

Ce que l’on appelle ”argile” aujourd’hui dans le domaine de la construction est en réalité un mélange d’argiles (terre à grain très fin) et de sables.

L’argile jouant le rôle de liant et le sable celui d’agrégat. Bien proportionné et bien mis en œuvre, ces deux composants peuvent donner des résultats de grande qualité et sont très résistants.

A partir de ce principe de base, les mises en œuvre possibles sont très nombreuses.

Les enduits à l’argile se préparent par mélange d’argile et d’eau. Ces enduits se travaillent très facilement.

• Les enduits d’argile s’appliquent sur tout type de support : briques, blocs, plâtre, botte de paille, panneaux divers, etc. Il existe des couches d’accrochage pour les supports lisses comme les plaques de plâtre. Pas besoin de sous couche pour le Fermacell.
• Les fines couches de finition peuvent contenir de la paille hachée menue, du mica, de la nacre.
• On peut réaliser des murs chauffants performants en noyant des conduites d’eau chaudes dans l’enduit de terre crue.

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Caractéristiques des principaux produits d’isolation en fibres de bois

L’isolation en fibres de bois se présente sous la forme de panneaux rigides ou flexibles.

La fibre est obtenue à partir des co-produits de scierie (copeaux, sciures…).

Deux procédés différents permettent de réaliser les panneaux :

– en filière humide

– en filière sèche

La première méthode consiste à broyer et humidifier le bois. La liaison est essentiellement obtenue à partir de la lignine, substance naturelle du bois.

De la paraffine ou de l’amidon peuvent être ajoutés en faible proportion. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour les panneaux flexibles en raison de la faible densité.

Pour la seconde méthode, les fibres de bois sont agglomérées avec des fibres polyesters (5 à 20 %) puis compressées pour obtenir des plaques de différentes densités, d’environ 20 mm d’épaisseur.

Celles-ci pourront ensuite être contrecollées pour obtenir l’épaisseur souhaitée.

Les panneaux flexibles sont utilisés indifféremment pour l’isolation extérieure ou intérieure des façades, toitures, sols et plafonds des bâtiments en bois ou en maçonnerie.

Leur flexibilité et leur densité (entre 40 et 55 kg/m3) permet de les utiliser facilement entre les chevrons et les montants de l’ossature bois.

Les panneaux rigides présentent une densité plus élevée (> 100 kg/m3) qui leur permet de résister à la compression.

De ce fait, ils sont particulièrement adaptés pour un usage sur chevrons sans lattes de renfort.

Ils offrent également une protection optimale contre la chaleur et le bruit ainsi qu’une étanchéité à l’air parfaite pour les maisons à ossature bois ou massives.

La présence d’une languette et d’une rainure sur les bords permet d’éviter les ponts thermiques.

Plus la densité est élevée et plus ils atténuent les bruits d’impacts et les bruits aériens.

Ils sont évidemment plus chers que les panneaux flexibles.

À noter que la densité influence directement le coût, mais aussi la qualité et la longévité de l’isolant.

II est donc très important de comparer la densité des différents produits et de choisir le plus adapté à la fonction souhaitée.

Il existe également différents modèles de panneaux rigides pour des utilisations spécifiques (isolant pare-pluie, sous-parquet, cloisons…).

Différents fabricants proposent notamment des panneaux prêts à enduire.

Source LE JOURNAL DU BOIS

Référence Coef. Densité Kg/m3 Composition Épaisseur mm Prix moyen constaté HT au m² en 100 mm d’épaisseur (hors livraison)
PANNEAUX FLEXIBLES
Steico Flex 0,038 50 Fibres de bois, fibres de synthèse (7%), sels d’alumine (protection
incendie)

40 à 200

12,12 €
Homatherm (HolzFlex
Protect)
0,038 55 Fibres de bois, fibres de liaison (polyoléfine), sels minéraux
inorganiques (protection incendie)
30 à 200 15,55 €
Isonat + 0,038 45 Fibres de bois (55%), chanvre (30%), polyester (15%)
40 à 240

10,64 €
Actis 55FX 0,037 50 Fibres de bois (92%), liant polyoléfine (5%) 40 à 120 13,89 €
PXD Flex 0,039 50 Fibres de bois, polyoléfine, ammonium polyphosphate 40 à 200 12,62 €
PANNEAUX RIGIDES
Steico Therm 0,040 160 Fibre de bois, collage des couches 20 à 160 24,75 €

Homatherm HDP
standard
0,038 160
Fibre de bois, silicate de soude (liant)

20 à 120

23,45 €
Actis 110 SD 0,037 110 Fibre de bois naturelles ignifugées (96%), liant pDMI (4%) 80 à 120 20,59 €
Pavatherm 0,042 140 Bois résineux (98%), paraffine (0,5%), colle dispersion (1,5%) 30 à 120 20,75€
Hofatex Therm 0,038 160 Fibres de bois, cellulose, paraffine, amidon 20 à 100 20,00 €
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Petit lexique de l’isolation

La rénovation thermique de l’habitat fait partie du cœur de métier de BIO TEKNIK CONSTRUCTION.

Et pourquoi ne pas vous faire partager notre expérience autour d’un projet commun : votre maison !!

Une consommation d’énergie réduite passe par une enveloppe efficace et donc par une isolation performante.

Comment faire avec tous ces noms barbares : conductivité, résistance, déphasage, etc ? Ici vous trouverez les réponses à vos questions ….

 

• Coefficient de conductibilité thermique (exprimé en W/m.°C) :

Il indique le flux de chaleur qui traverse 1 m2 d’une paroi de 1 m d’épaisseur. Chaque matière a son propre coefficient.

• Déphasage thermique :

Cette donnée détermine le temps qui s’écoule entre le pic de chaleur de la journée et le moment a partir duquel la face interne de l’isolant atteint sa température maximale.

Il devrait être d’au moins 10 heures.

• Inertie thermique :

Caractère d’un matériau capable d’accumuler de l’énergie calorifique pour la restituer dans un délai plus ou moins long.

• Isolation :

Réduction, voire suppression, de la déperdition calorifique entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment par l’interposition d’un matériau dont c’est la fonction principale.

Une bonne isolation doit aussi être efficace en sens inverse en maintenant la fraîcheur du bâtiment l’été.

• Résistance thermique (Rt) :

Aptitude d’un matériau à ralentir la progression de l’énergie calorifique qui le traverse. Elle est exprimée en m².K/W.

Plus le Rt est élevé, plus la paroi est isolante.

• Rupteur de pont thermique :

Elément qui assure la continuité de l’isolation au niveau des liaisons entre les différentes parties de la construction. Par exemple : entre le plancher et la façade.

• Valeur U :

La valeur U indique la perte de chaleur des éléments de construction.

Une valeur U de 1 W/m2K signifie par exemple que la perte de chaleur est de 1 watt (W), et ce par mètre carré (m2) et à une température de 1 kelvin (K).

Pour une surface de 100 m2 avec une différence de température de 25 K (extérieur -5° C, intérieur 20° C), la perte calorifique est de 1 (W) x 100 (m2) x 25 (K) = 2500 W.

Pour maintenir la température intérieure, l’apport de cette puissance incombe à l’installation de chauffage.

• Décibel (dB) :

Unité de mesure des niveaux de bruits dans une habitation.

Exemples : 40 dB : espace calme, 80 dB : rue à grande circulation, 130 dB : seuil de la douleur. 

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Les premiers éco-prêts à taux zéro, une mesure phare du Grenelle de l’environnement

Depuis le début du mois d’Avril 2009, les prêts marquent le démarrage d’un programme dont le coût fiscal devrait monter en régime, pour atteindre 1,4 milliard d’euros par an et 400.000 logements rénovés en 2013, selon le ministre de l’Ecologie Jean-Louis Borloo .

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est destiné à aider les particuliers à financer les rénovations thermiques « lourdes » de leurs logements.

Il permet de financer jusqu’à 30.000 euros de travaux. La durée de remboursement est de 10 ans, mais la banque peut proposer de l’étendre à 15 ans.

Ce dispositif vise à permettre aux Français d’améliorer l’isolation de leurs logements pour faire des économies d’énergie.

Il s’agit d’un emprunt sans intérêt pour les particuliers qui en bénéficient, « c’est l’Etat qui paye les intérêts » en accordant un crédit d’impôt aux banques.

Pour l’Etat, le coût fiscal de ce programme devrait atteindre 1,4 milliard d’euros.

Pour bénéficier d’un éco-PTZ, il faut, soit mettre en oeuvre un « bouquet de travaux », soit améliorer la performance énergétique globale de son logement.

Exemple : On peut bénéficier d’un prêt de 20.000 euros pour des travaux d’isolation des combles de son pavillon et l’installation d’une pompe à chaleur.

Tous les particuliers peuvent bénéficier de l’éco-PTZ pour des projets dans leurs résidence principale, y compris les copropriétés et les logements mis en location.

BIo Teknik Construction peut vous aider dans les démarches d’obtention de ce prêt.

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Les aides financières pour l’isolation de votre logement ?

Des aides financières peuvent être attribuées aux propriétaires qui réalisent ces travaux pour améliorer l’isolation de leur habitation, comme aux locataires qui souhaiteraient le faire.
 
La TVA à 5,5%

Les travaux d’isolation réalisés par des professionnels dans des habitations datant d’au moins 2 ans bénéficient d’une TVA à 5,5%, sur le prix des matériaux, comme sur le coût de la main d’œuvre. Cette TVA avantageuse est pour l’instant applicable jusqu’au 31 décembre 2010.
 
Le crédit d’impôts

Un crédit d’impôt s’applique sur le prix d’achat de matériel performant, qui devra être acheté et posé par un professionnel et pourquoi pas Bio Teknik Construction.

Peuvent en bénéficier non seulement les propriétaires, mais aussi les locataires d’une résidence principale construite depuis plus de deux ans.

Le plafond est fixé à 8000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour un couple marié.

Ce crédit d’impôt s’élève à 25%, sur les factures payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

Pour des travaux d’isolation effectués dans les deux ans suivant l’acquisition d’un logement achevé avant 1977, il monte même jusqu’à 40%.

A l’inverse de l’éco PTZ (voir ci-dessous), le crédit d’impôts est plafonné en fonction de la situation familiale.
 
L’éco Prêt à Taux Zéro

Le prêt à taux zéro écologique, l’éco PTZ, est lancé depuis le début du mois d’Avril 2009.

Ce prêt facilite le financement des investissements visant à améliorer les performances énergétiques des habitations existantes et utilisées comme résidence principale.

Au final, ce prêt permet de contribuer à la réduction des émissions de CO² par les habitations françaises.

Pour en bénéficier, il faut combiner deux types de rénovation figurant dans la liste précisée par la loi.

De simples travaux d’isolation ne suffisent pas pour bénéficier de ce prêt avantageux, mais ils peuvent par exemple être couplés avec le remplacement du système de chauffage ou avec celui des fenêtres.

Le prêt est plafonné à 30 000 € et à 300 euros par m². Il est attribué sans condition de ressource, mais n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt mentionné plus haut.

Pouvez-vous en bénéficier ? Cliquez-ici
 
Les autres aides

Mais d’autres organismes peuvent également vous aider de différentes manières.

Renseignez-vous entre autres auprès des collectivités locales et de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).

Celles-ci peuvent en effet vous accorder des subventions, tenant compte notamment de la performance énergétique des matériaux choisis.

Des sociétés privées, comme GDF ou les banques, peuvent aussi faciliter le financement de vos travaux d’isolation.

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Eco-logis à petits prix

Vous n’avez ni les moyens, ni le temps de vous lancer dans les grands travaux, mais vous souhaitez néanmoins réduire votre empreinte écologique en matière de logement?

Nous allons vous donner quelques trucs  à la portée de tous les bricoleurs.

Énergie (chauffage-éclairage)

facture GDF

• Maintenez la température ambiante entre 20 ºC et 21 ºC le jour et abaissez-la d’environ 2 ºC à 4 ºC la nuit.
• Vous vous absentez un peu plus de 3 heures? Abaissez la température à 17 ºC, et faites de même dans les pièces inoccupées. De telles habitudes permettent d’économiser jusqu’à 6 % sur vos coûts de chauffage.
• Fermez les rideaux la nuit et ouvrez-les le jour de manière à faire pénétrer la lumière.
• Privilégiez les ampoules « basse consommation » .

Leur durée de vie est jusqu’à 10 fois plus longue que celle des ampoules à incandescence, et elles consomment environ 75 % d’énergie en moins pour produire la même quantité de lumière.
• Un truc simple : éteignez la lumière lorsque vous quittez une pièce.
• Investissez dans des thermostats électroniques et épargnez environ 10 % sur votre facture d’électricité. Ces appareils permettent de maintenir une température constante dans le logement et de faire des économies substantielles.

 

Isolation-étanchéité-ventilation

Isolation Fenêtre

• Assurez-vous que les coupe-froid, les seuils de portes et les joints de calfeutrement des fenêtres soient en bon état.

• Installez un clapet pour éviter que l’air s’infiltre par la sortie de la Hotte de la cuisine.

• L’hiver, pour déshumidifier le logement, faute de VMC, vérifiez que les ventilateurs de la salle de bain et la hotte de la cuisine ne soient pas encrassés et qu’ils évacuent bien l’air vicié à l’extérieur.

• Vous ignorez par quels endroits l’air s’infiltre? Pour le découvrir, mettez en marche les appareils extracteurs d’air de votre logement, Allumez l’un des bouts d’un bâton d’encens, puis après apparition de la flamme à l’extrémité du bâton, soufflez délicatement et déplacez-le tranquillement le long des murs, des planchers et des plafonds. Si la fumée frémit, c’est que vous venez de repérer une fuite.

• Pour évitez la présence de moisissures dans votre logement, il est bon d’aérer celui-ci une fois par jour pour favoriser la déshumidification de votre domicile.

Eau chaude

cumulus

En France, une famille de 4 personnes consomme en moyenne 150 m3 d’eau (150000 litres) par an, ce qui correspond à une consommation quotidienne de 410 litres. Ce chiffre est différent selon l’endroit où l’on vit : on consomme un peu plus d’eau au nord qu’au sud de la Loire, en région parisienne qu’en province, en ville qu’à la campagne.

De même, on consomme plus d’eau dans les familles au niveau de vie élevé que chez les personnes à revenu modeste.

La consommation d’eau augmente à l’âge adulte, les enfants n’utilisant en moyenne que 69 litres par jour.

La consommation diminue chez les personnes âgées. Quant aux sportifs, ils consomment plus d’eau que la moyenne : 204 litres par jour.

À ces chiffres s’ajoutent les consommations collectives auxquelles chacun participe : écoles, hôpitaux, lavage des rues, consommations au travail…

Au total, on obtient une moyenne d’environ 210 litres par jour et par personne.

Il faut savoir que le lavage des caniveaux demande 25 litres d’eau par mètre de caniveau. Une école utilise chaque jour jusqu’à 100 litres d’eau par élève en moyenne. À son travail, un employé utilise directement ou indirectement plus de 100 litres d’eau par jour.

La France, comme certains pays de l’Est et du Nord de l’Europe, a connu une baisse sensible de sa consommation domestique. Aujourd’hui, elle se situe au même niveau que l’Irlande, l’Allemagne et les Pays-Bas. Les trois pays d’Europe ayant les plus fortes consommations d’eau la Suisse, la Finlande et l’Italie. À l’inverse, la plus faible consommation d’Europe est en Belgique.

Astuces pour faire des économies :

• Votre cumulus ou votre chauffe-eau à la possibilité de fournir de l’eau à 50°C ou à 60 ºC. Préférez la température la plus élevée ne veut pas dire consommer plus d’électricité !!  En effet plus l’eau est chaude dans un cumulus et plus elle garde sa température longtemps.

• Si votre Cumulus est accessible et situé dans une pièce froide, recouvrez-le de matériaux isolants en privilégiant les tuyaux de distribution pour éviter de perdre bêtement des thermies !!

• Installez de préférence des mitigeurs thermostatiques en amont de l’installation afin d’obtenir une eau à température convenable dés la sortie du robinet.

• Ces appareils sont abordables et diminuent la consommation d’eau de 50 %.

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Mais par où peut bien passer la chaleur de mon habitation ?

Deperdition de la chaleur dans une maison traditionnelle

Selon l’ADEME, une maison individuelle non isolée perd 20 à 30 % de sa chaleur par le toit. 20 à 25 % de la chaleur quitterait l’habitation par les murs, 10 à 15 % par les fenêtres, 7 à 10% par les planchers bas et 5 à 10 % par les ponts thermiques.

Ces chiffres donnent des indications sur les travaux prioritaires, mais restent conditionnés par le constat de l’existant à savoir s’il faut rénover ou s’il vaut mieux reconstruire.

La notion de pont thermique est à connaître lorsque l’on s’intéresse aux questions d’isolation.

C’est un point important qu’il ne faut pas négliger si l’on veut faire réellement des éconmie sur la facture énergétique.

L’ADEME le définit ainsi : « zone ponctuelle ou linéaire qui, dans l’enveloppe d’un bâtiment, présente une moindre résistance thermique ». Les ponts thermiques peuvent notamment se situer autour des ouvertures, ou dans l’angle séparant le plancher du mur d’une pièce.

Nous allons prochainement réaliser un article sur ce sujet.

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Caractéristiques des maisons BIOTEKNIK

Suivant notre postulat d’une maison passive, plusieurs principes constructifs simples peuvent être énoncés. Pour autant que leur mise en œuvre soit possible sur la parcelle, ceux-ci permettront d’augmenter le confort dans le futur logement :

• La construction s’étale dans un axe Est-Ouest

• Des espaces tampons sont aménagés au Nord

• Les ouvertures sont principalement situées au Sud, faisant bénéficier la maison des rayons du soleil bas l’hiver

• Un auvent ou autre dispositif évite la surchauffe l’été sur les vitres exposées au Sud

• La façade Nord est majoritairement fermée pour éviter les déperditions d’énergie. Si des ouvertures sont nécessaires, elles feront l’objet d’une isolation supplémentaire.

• Les ouvertures à l’Ouest sont évitées ou des arbres à feuilles caduques sont plantés à proximité pour éviter la surchauffe

• Des matières à forte inertie (brique monomur, pierre) sont placées dans la construction pour capter l’énergie solaire l’hiver

• Un puit canadien peut être installé pour faire bénéficier l’intérieur d’une maison d’air rafraîchi l’été ou d’air réchauffé l’hiver

La maison BIOTEKNIK® suit ce raisonnement et va plus loin.

Soucieuse de respecter les standards et les DTU, la maison BIOTEKNIK® suit les DTU  de la construction en bois (DTU 31) pour l’ossature et ceux du béton (DTU 21) pour les fondations.

Un mur standard non-porteur

1.Un parement extérieur en enduit terre /sable/chaux épaisseur 10 mm ou enduit hydraulique ou bardage bois sur ossature secondaire (dans le cas du bardage un pare pluie sera ajouté).

2.Un gobetis / barbotine sous-couche accrochage épaisseur 20 mm

3.Un complexe isolant largeur 350 mm

4.Des poteaux 45 x 100 de positionnement du complexe isolant BIOTEKNIK®

5.Un pare-vapeur

6.Un contreventement panneau OSB/3 épaisseur 12 mm

7.Parement intérieur (ex : Fermacell épaisseur 12,5 mm)  ou  un enduit terre

L’ossature extérieure est du type poteaux poutres.(Respect du DTU31)

Les planchers et le toit sont constitués de poutres/ chevrons en I permettant la pose du complexe isolant.

• Les panneaux en lamellés collés peuvent se substituer à l’ossature en I des planchers permettant ainsi un aménagement facilité de l’étage supprimant ainsi les murs porteurs intermédiaires.

• Le mur central de la maison sera constitué de brique monomur afin de combiner son inertie thermique avec un chauffage biomasse.

• Les cloisons intérieures pourront être réalisées en panneaux contrecollés ou en cloison sèche standard (placoplâtre, Fermacell, OSB).

•Les planchers peuvent être réalisés en panneaux lamellés collés et se substituer à l’ossature en I permettant ainsi un aménagement plus facile de l’étage supprimant ainsi les murs porteurs intermédiaires. Différentes solutions techniques (plancher sur lambourde, chape, solution sèche…) peuvent être utilisées pour une isolation phonique performante.

• La charpente sera réalisée en poutres en I, en charpente traditionnelle (avec 2 chevrons l’un sur l’autre ou en lamellé collé pour respecter la hauteur du complexe BIOTEKNIK®.

La construction dans son ensemble sera érigée sur une dalle béton et/ou vide sanitaire.

Côté extérieur, la structure laisse la possibilité de réaliser tout type de finition : les façades pourront présenter un enduit hydraulique, un parement brique ou pierre ou… un bardage bois.

Un revêtement extérieur en enduit terre permettra de réaliser une barrière à forte inertie pour la chaleur tout en laissant respirer le complexe isolant (méthode plus efficace du point de vue de la perspirabilité).

Côté intérieur, chaque face de chaque panneau du contreventement peut être réalisée dans différentes finitions :

• Qualité industrielle lorsqu’un doublage est prévu ou pour la réalisation d’un endroit peu visité (ex : garage)

• Qualité visible pour profiter de l’aspect du bois

• Enduit terre, Fermacell ou autre pour une finition plus standard

Pour présenter un aspect plus classique, faciliter le passage des fluides ou répondre aux normes incendies les plus exigeantes, les panneaux peuvent être facilement doublés par des plaques de différentes épaisseurs en placoplâtre, Fermacell ou autre.

Afin de rester dans l’esprit de sécurité de la maison les passages électriques seront véhiculés dans des rails métalliques raccordés à la terre.

Ces rails ont une triple fonction :

• Isoler galvaniquement les habitants de la maison de tout rayonnement propagé par l’installation électrique

• Isoler les câbles électriques de tout contact avec le complexe isolant afin d’éviter les feux rampants

• Regrouper les câblages électriques dans le même passage

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